Пошив прилегающего платья
Для построения чертежа платья (рис. 77) снимаются следующие мерки (в сантиметрах):длина до талии — 38,длина платья — 116,половина ширины спинки — 18,половина ширины груди— 18,полуокружность груди — 48,полуокружность талии — 40,полуокружность бедер — 53,длина рукава — 60Построение чертежаСпинка.Из точки а ( рис. 78) опускаем вертикальную линию и откладываем на ней длину платья116 + 2 + 4 = 122 см.От точки а откладываем 2 см для глубины ростка и ставим точку 2, от точки 2 откладываем 38 см — длину до талии, обозначаем точкой 38. От точки 38 откладываем вниа длину до бедер — 18 см. Следует помнить, что при большом росте длину до бедер нужно увеличить до 20 см, а при маленьком — уменьшить до 15 см.
Горизонтальная линия, проведенная через точку 18, будет обозначать линию бедер.Для определения глубины проймы к длине до талии прибавляем «половину окружности груди, полученную сумму делим ш 4 и к результату прибавляем 2 см для углубления проймы(38 + 48) : 4 + 2 = 23,5 см
Отложив от точки а 23,5 см, получаем глубину проймы (точка 23,5).Проведя через точки 23,5 и 38 горизонтальные линии, получим линии окружности груди и талии. На линии окружности груди вправо откладываем полуокружность груди плюс 3 см на свободное облегание и ставим точку 5148 + 3 = 51 см.От точки 23,5 вправо откладываем половину ширины спинки плюс 1 см на свободное облегание18 + 1 = 19 см.Из полученной точки 19 восстанавливаем перпендикуляр до пересечения с горизонтальной линией, проведенной через точку а. Полученный прямоугольник является основой для построения чертежа спинки лифа.Ширина ростка равна 1/8 полуокружности груди плюс 1 см(48 : 8) + 1 = 7 см.От точки а вправо откладываем 7 см, получаем точку 7,, которую соединяем плавной линией с точкой 2. Чтобы срезать плечо спинки, следует высоту прямоугольника 23,5 см разделить на 3 и вычесть 2(23,5 : 3) — 2 = 5,8 см.От верхнего правого угла прямоугольника по вертикальной линии вниз откладываем 5,8 см и, соединив точки 7 и 5,8 прямой линией, продолжим ее на 1,5 см.Для построения вытачки по линии талии на спинке от точки 38 откладываем расстояние, равное 1/з ширины спинки плюс 3 см(18 : 3 ) +3 = 9 см .Ширина проймы равна 1/4 полуокружности груди для любого размера. В данном случае будет48 : 4 = 12 см.Этот размер откладывается на линии окружности груди от точки 19 и ставится точка 12. Затем от точки 19 откладываем вправо 4 см(12 : 2) — 2 = 4см,а из точки 4 — вверх 0,5 см. Точки 1,5 и 0,5 соединяем плавной линией, как указано на рисунке.Оформляем бока спинки и переда. Спинка должна быть уже переда на 4 см, поэтому берем V2 полуокружности талии минус 2 см и плюс 3 см (на вытачку)(40 : 2) — 2 + 3 = 21 см.От точки 38 вправо откладываем 21 см, и полученную точку 21 соединяем с точкой 0,5 на пройме спинки.Полученная точка 9 будет являться центром вытачки. От нее откладываем вверх 13 см, вниз — до пересечения с линией бедер, а вправо и влево — по 1,5 см. Соединив концы отрезков, как показано на рисунке, получим вытачку.Перед. Чтобы получить прямоугольник для построения переда, необходимо из точек 12 и 51 на линии окружности груди восстановить перпендикуляры, равные 23,5 + 1, и вершины их .соединить горизонтальной линией. Для фигур с сильно развитым бюстом перпендикуляры будут равны 23,5 + от 2 до 4-х, независимо от размера.Ширина горловины равна 1/6 полуокружности груди48 : 6 = 8 см.От правого верхнего угла прямоугольника откладываем влево 8 см, и полученную точку 8 соединяем с точкой 5,8, получив таким образом линию переднего плеча. Глубина горловины равна 1/8 полуокружности груди плюс 2 см(48 : 8) + 2 = 8 см.Из верхнего правого угла откладываем вниз 8 см, получаем точку 8 и соединяем ее с точкой 8 на линии плеча плавной кривой, как показано на рисунке.Чтобы получить центральную линию переда, надо от точки 8 (на правой вертикальной линии) отложить влево 1 см (для всех размеров) и полученную точку 1 соединить с точкой 51 на линии окружности груди. Затем на линии бедер слева направо отложить 53 см (51+ 2) и соединить точки 1, 51 и 53, продолжить прямую до пересечения с линией низа.Для построения проймы переда от точки 51 вверх откладываем 6 см и через эту точку проводим пунктиром линию, параллельную линии груди. На этой линии влево от точки 6 откладываем половину ширины груди плюс 1 см18 + 1 = 19 см.Длина плеча полочки равна длине плеча спинки минус 1 см (для любого размера). Так, если заднее плечо равно 15 см, то переднее будет равно 14 см. По линии переднего плеча от точки 8 откладываем 14 см и полученную точку 14 соединяем плавной линией с точками 19 и 0,5, как показано на рисунке.Для определения величины верхней вытачки на груди нужно сначала полуокружность груди разделить на 8 и вычесть 1 см(48 : 8) — 1 = 5 см.Затем по линии плеча от точки 8 влево откладываем 5 см (точка 5), а по линии груди от центральной линии переда откладываем 9 см, полученные от деления ширины прямоугольника (51 — 19 — 12 = 20) на 2 минус 1 см(20 : 2) — 1 = 9 см.Точки 5 и 9 соединяем прямой линией и продолжаем ее на 0,5 см выше линии плеча. Ширина вытачки обычно равна б—8 см, в зависимости от высоты бюста. От точки 9 по линии вытачки откладываем вверх 2 см и точку 2 соединяем с точкой 8.Чтобы не изменилась длина плеча и его скос, нужно от точки 14 влево по линии плеча отложить 8 см (ширину л вытачки), а по пунктирной линии от точки 19 влево отложить величину отрезка, заключенного между двумя линиями вытачки в пределах пунктирной линии. Все полученные точки соединяем плавной линией, как показано на чертеже.Затем от точки 8 на линии проймы плеча откладываем вниз 3 см и полученную точку 3 соединяем с точкой 8 на вытачке.От центральной линии переда по талии влево откладываем 28 см(40— 18) + 6 = 28 см.Полученную точку 28 также соединяем с точкой 0,5.Теперь нужно наметить боковые линии юбки платья» Для этого к величине полуокружности бедер прибавляем 3 см на свободное облегание53 + 3 = 56 см.Однако на чертеже у нас отложено только 53 см. Поэтому нужно от точки 0,5 на пройме спинки опустить перпендикуляр до пересечения с линией бедер и вправо и влево от основания этого перпендикуляра отложить по 1,5 см и точки 1,5 соединить с точками 21 и 28.Затем на линии длины изделия откладываем ширину платья. Для оформления спинки надо взяты ширину спинки в бедрах плюс 3 см24,5 + 3 = 27,5 см.От точки 122 вправо откладываем 27,5 и полученную точку соединяем с точкой 1,5. Получили боковую линию спинки. Отложив снизу по боковой линии спинки 1 см, соединяем полученную точку с точкой 122 и получаем низ спинки платья.Для оформления боковой линии и низа переда берем ширину переда в бедрах плюс 5 см31,5 + 5 = 36,5 см.От центральной линии переда влево откладываем 36,5 см, и полученную точку соединяем с точкой 1,5. Затем по этой боковой линии переда от точки 36,5 вверх откладываем 1 см, а по центральной линии переда вниз откладываем 2 см. Точки 2 и 1 соединяем и получаем низ переда.Для построения вытачки по талии переда нужно от центральной линии переда отложить вниз 2 см и точку 2 соединить с точкой 28. На полученной линии от точки 2 отложить влево 1/2 ширины прямоугольника переда20 : 2 = 10 см.Точку 10 соединяем пунктирной линией с точкой 9 на линии груди. Это и будет центр вытачки. От этой точки откладываем вверх 13 см, вниз—до пересечения с линией бедер и no 3 см вправо и влево. Соединив концы отрезков, как показано на рисунке, получим вытачку.Воротник к данному платью можно сделать и цельно-кроенный, и шальку, и фантази. Раскладка выкройки на ткани показана на рис. 79. Просмотрев эту схему вопрос как шить платья у вас больше не возникнет.Технология пошива
Сначала нужно пристрочить клинья, если они есть, и разутюжить швы. Строго по проложенным ниточкам складываются вытачки, и на расстоянии 0,2 см от сгиба прометываются швом вперед иголку, чтобы край вытачки не отдувался.Затем сметывается глубина вытачки от талии вверх и вниз и вытачка на груди. Если вытачка на груди будет отставать, ее нужно забрать глубже, после этого сметываются плечевые срезы спинки и переда.В центре плеча, не доходя 3—4 см до ростка и проймы, делается припосадка, то есть материал пробирается мелкими стежками и слегка стягивается. Припосадка нужна для лучшего облегания лопаток.Плечевые срезы сметываются со стороны спинки, 0 и расправляется припосадка. Затем сметываются боковые срезы так, чтобы линии талии совпадали друг с другом, а обрезные края находились на одном уровне. Лиф сметывается от талии вверх, юбка — вниз.На линии бедер со стороны переда делается маленькая припосадка на 0,5 см для лучшего облегания бедер. К первой примерке все швы и вытачки разутюживаются, чтобы изделие лучше «сидело» на фигуре.При первой примерке прежде всего обращают внимание на прокладочные швы, которые должны проходить в центре спинки и переда.Плечевые швы должны идти строго по плечу. Напротив лопаток спинка должна быть припосажена. Если боковой шов платья идет не по отвесу, а вперед — значит спинка была припосажена в боковом шве, а перед растянут; и наоборот, если шов идет назад, то растянута спинка и посажен перед.В таком случае нужно распороть боковые швы и исправить дефект. Особое внимание надо обратить на вытачку: она должна постепенно сходить на нет, не доходя до высокой части груди. Если вытачка мала, то пройма будет отставать, в таком случае вытачку забирают глубже. Так же и на линии талии. Если лиф не прилегает к фигуре, вытачку забирают глубже. На этом первая примерка заканчивается.После первой примерки прокладывают нитками новые линии в тех местах, где было намечено булавками. Все линии переводятся на другую сторону при помощи силков. Затем отделяют перед и спинку и составляют план работы: что, в каком порядке следует делать, то есть разбивают на операции.Прежде всего стачивают грудные вытачки, при этом сторона, идущая от середины переда, должна лежать вверх, потому что она имеет прямую нитку.При шитье на машинке нижняя сторона машинной строчки слегка припосаживается, несмотря на наметку, а верхняя сторона прострачивается без посадки. Если произойдет посадка со стороны, имеющей косую нитку, шов будет ровный, так как посадка косой нитки не влияет на правильность шва, а посадка прямой нитки дает морщины в шве.Затем стачивается правая вытачка сверху вниз, а левая— снизу вверх. Концы вытачек сводятся на нет. После удаления наметки вытачки заутюживаются к центру переда, но перед заутюжкой по шву лицевой стороны их прометывают, чтобы при утюжке не образовалось на лицевой стороне складочек.На вытачках по талии делают насечку в центре, не доходя до машинной строчки на 1 см. Край насечки замётывается петельным швом. Это делается для того, чтобы платье по линии талии хорошо прилегало к фигуре. Все вытачки заутюживаются к центру переда осторожно, чтобы не растянуть их концом утюга. Концы вытачек сутюживаются. После этого платье сметывается для второй примерки.Рукав сначала сметывают и стачивают локтевой шов и манжеты, а обрезные края замётываются петельным швом.Подрез рукава пробирают ручным швом на две нитки, расположенные на расстоянии 0,2 см друг от друга. Затем сборку стягивают по манжете, прикладывают лицом внутрь, приметывают и стачивают на машине со стороны рукава; обрезные края заметывают и приутюживают.Основной шов рукава сметывается и стачивается на машине выворотным швом. Низ рукава подшивается косой бейкой. Ее стачивают по размеру рукава, прикладывают лицевой стороной к лицевой стороне рукава, приметывают и прострачивают на машине, затем сметка удаляется, бейка перегибается на левую сторону, а край выравнивается так, чтобы рукав выступал на сторону бейки на 0,2 см. По сгибу прокладывают наметку, и от края низа рукава по бейке с помощью мерочки 2 см прокладывают нитку, по которой край подгибают, приметывают к рукаву и подшивают потайным швом на руках, как указано в «Образцах швов».Рукав складывается по длине пополам, через самую высокую точку оката по сгибу прокладывают нитку сверху вниз на 6—8 см. Затем головку рукава на расстоянии 1,25 см от края пробирают частыми стежками вперед иголку и нитку слегка стягивают, распределяя посадку равномерно так, чтобы получилась форма рукава. Нижняя часть рукава (7—8 см) на нитку не собирается.Воротник и подворотник складываются лицевыми сторонами внутрь и сметываются с небольшой припосадкой в углах верхнего воротника. Воротник стачивается со стороны нижнего воротника. Углы воротника отрезают, сметку выдергивают, воротник выворачивают, край выравнивают так, чтобы верх воротника на 0,1 см переходил на сторону подворотника. Край воротника замётывается и приглаживается утюгом.Вторая примерка является контрольной, так как она дает возможность выявить все недостатки шитья и исправить их.Во время этой примерки булавками прикалывается воротник, чтобы уточнить вырез горловины. По линейке ровняют низ платья. По пройме рукава и ворота прокладывается нитка, по которой они потом пришьются. Сo стороны переда стачиваются по наметанной нитке плечевые и боковые срезы. Стачные швы разутюживаются так, чтобы не растянулся шов, а обрезные края швов заделываются потайным или петельным швом.Платье складывается плечо с плечом, бок с боком изнанкой внутрь и прометывается с отступом-от проймы и горловины на 3 см. Пройма обрезается, отступив от проложенной нитки на 1,25 см, а горловина — с отступом на 0,5 см. После,этого наметка удаляется и вметываются воротник и рукава.Воротник складывается пополам, по сгибу прокладывается нитка, концы воротника скрепляются несколькими стежками с отступом от края на 1 см.Затем воротник левой стороной накладывается на правую сторону платья так, чтобы середина его совпала с серединой [спинки. Прежде чем вметать воротник, центр его прикрепляют к центру спинки так, чтобы край воротника выступал на 0,5 см, а скреплённые концы прикрепляются к центру переда. При вметывании воротника его слегка потягивают, а горловину в косых срезах припосаживают.Воротник пристрачивается по наметанной нитке, начиная от ростка по платью до центра переднего мыса. Затем машина останавливается, лапка поднимается, воротник поворачивается и строчится в другую сторону . Сметка удаляется, в центре переда делается насечка до машинной строчки, Левый обрезной край обрезается на уровне платья. Правый край подгибается, аккуратно прометывается, затем приметывается к платью и подшивается потайным швом частыми стежками и приутюживается.Для вметывания рукавов платье выворачивается на левую сторону, готовый рукав лицевой стороной вкладывается в пройму платья, высокая точка оката рукава прикалывается булавками с отступом от плечевого шва вперед на 1—1,5 см. Затем равномерно расправляя посадку рукава, прикалывают булавками весь рукав, после чего он приметывается, а булавки снимаются. После втачки рукава сметка удаляется, обрезные края подгибаются внутрь и подшиваются потайным швом через край, шов рукава заутюживается на ребро, чтобы посадка рукава сутюжилась.После этого приступают к подшивке платья. Обрезной край платья подгибают на 0,5 см, по сгибу в край прокладывается наметка, затем платье нужно вывернуть на лицевую сторону краем к себе, положить на стол, отмерить ширину подшивки по мерочке и проложить нитку.По проложенной нитке подгибают низ платья, по сгибу прокладывается наметка, чтобы край не отдувался. Подогнутый край платья приметывается к платью и подшивается потайным швом незаметными стежками. При этом нитки сильно не затягивают, чтобы не затянуть шов.Если платье шьется из шелковых тканей, рекомендуется проложить «наметку и в середине подшивки. Подшивка приутюживается через влажный тонкий материал, а все платье с левой стороны: сначала мелкие детали (воротник, рукава), а затем все платье.Платья из скользящих материалов необходимо подрезать на фигуре.Изделия из плотного материала можно сложить бок с боком лицевой стороной вверх, сколоть булавками по линии талии и от талии отмерить длину платья с учетом на подшивку
Прилегающее платье схема.
Отложив от точки а 23,5 см, получаем глубину проймы (точка 23,5).Проведя через точки 23,5 и 38 горизонтальные линии, получим линии окружности груди и талии. На линии окружности груди вправо откладываем полуокружность груди плюс 3 см на свободное облегание и ставим точку 5148 + 3 = 51 см.От точки 23,5 вправо откладываем половину ширины спинки плюс 1 см на свободное облегание18 + 1 = 19 см.Из полученной точки 19 восстанавливаем перпендикуляр до пересечения с горизонтальной линией, проведенной через точку а. Полученный прямоугольник является основой для построения чертежа спинки лифа.Ширина ростка равна 1/8 полуокружности груди плюс 1 см(48 : 8) + 1 = 7 см.От точки а вправо откладываем 7 см, получаем точку 7,, которую соединяем плавной линией с точкой 2. Чтобы срезать плечо спинки, следует высоту прямоугольника 23,5 см разделить на 3 и вычесть 2(23,5 : 3) — 2 = 5,8 см.От верхнего правого угла прямоугольника по вертикальной линии вниз откладываем 5,8 см и, соединив точки 7 и 5,8 прямой линией, продолжим ее на 1,5 см.Для построения вытачки по линии талии на спинке от точки 38 откладываем расстояние, равное 1/з ширины спинки плюс 3 см(18 : 3 ) +3 = 9 см .Ширина проймы равна 1/4 полуокружности груди для любого размера. В данном случае будет48 : 4 = 12 см.Этот размер откладывается на линии окружности груди от точки 19 и ставится точка 12. Затем от точки 19 откладываем вправо 4 см(12 : 2) — 2 = 4см,а из точки 4 — вверх 0,5 см. Точки 1,5 и 0,5 соединяем плавной линией, как указано на рисунке.Оформляем бока спинки и переда. Спинка должна быть уже переда на 4 см, поэтому берем V2 полуокружности талии минус 2 см и плюс 3 см (на вытачку)(40 : 2) — 2 + 3 = 21 см.От точки 38 вправо откладываем 21 см, и полученную точку 21 соединяем с точкой 0,5 на пройме спинки.Полученная точка 9 будет являться центром вытачки. От нее откладываем вверх 13 см, вниз — до пересечения с линией бедер, а вправо и влево — по 1,5 см. Соединив концы отрезков, как показано на рисунке, получим вытачку.Перед. Чтобы получить прямоугольник для построения переда, необходимо из точек 12 и 51 на линии окружности груди восстановить перпендикуляры, равные 23,5 + 1, и вершины их .соединить горизонтальной линией. Для фигур с сильно развитым бюстом перпендикуляры будут равны 23,5 + от 2 до 4-х, независимо от размера.Ширина горловины равна 1/6 полуокружности груди48 : 6 = 8 см.От правого верхнего угла прямоугольника откладываем влево 8 см, и полученную точку 8 соединяем с точкой 5,8, получив таким образом линию переднего плеча. Глубина горловины равна 1/8 полуокружности груди плюс 2 см(48 : 8) + 2 = 8 см.Из верхнего правого угла откладываем вниз 8 см, получаем точку 8 и соединяем ее с точкой 8 на линии плеча плавной кривой, как показано на рисунке.Чтобы получить центральную линию переда, надо от точки 8 (на правой вертикальной линии) отложить влево 1 см (для всех размеров) и полученную точку 1 соединить с точкой 51 на линии окружности груди. Затем на линии бедер слева направо отложить 53 см (51+ 2) и соединить точки 1, 51 и 53, продолжить прямую до пересечения с линией низа.Для построения проймы переда от точки 51 вверх откладываем 6 см и через эту точку проводим пунктиром линию, параллельную линии груди. На этой линии влево от точки 6 откладываем половину ширины груди плюс 1 см18 + 1 = 19 см.Длина плеча полочки равна длине плеча спинки минус 1 см (для любого размера). Так, если заднее плечо равно 15 см, то переднее будет равно 14 см. По линии переднего плеча от точки 8 откладываем 14 см и полученную точку 14 соединяем плавной линией с точками 19 и 0,5, как показано на рисунке.Для определения величины верхней вытачки на груди нужно сначала полуокружность груди разделить на 8 и вычесть 1 см(48 : 8) — 1 = 5 см.Затем по линии плеча от точки 8 влево откладываем 5 см (точка 5), а по линии груди от центральной линии переда откладываем 9 см, полученные от деления ширины прямоугольника (51 — 19 — 12 = 20) на 2 минус 1 см(20 : 2) — 1 = 9 см.Точки 5 и 9 соединяем прямой линией и продолжаем ее на 0,5 см выше линии плеча. Ширина вытачки обычно равна б—8 см, в зависимости от высоты бюста. От точки 9 по линии вытачки откладываем вверх 2 см и точку 2 соединяем с точкой 8.Чтобы не изменилась длина плеча и его скос, нужно от точки 14 влево по линии плеча отложить 8 см (ширину л вытачки), а по пунктирной линии от точки 19 влево отложить величину отрезка, заключенного между двумя линиями вытачки в пределах пунктирной линии. Все полученные точки соединяем плавной линией, как показано на чертеже.Затем от точки 8 на линии проймы плеча откладываем вниз 3 см и полученную точку 3 соединяем с точкой 8 на вытачке.От центральной линии переда по талии влево откладываем 28 см(40— 18) + 6 = 28 см.Полученную точку 28 также соединяем с точкой 0,5.Теперь нужно наметить боковые линии юбки платья» Для этого к величине полуокружности бедер прибавляем 3 см на свободное облегание53 + 3 = 56 см.Однако на чертеже у нас отложено только 53 см. Поэтому нужно от точки 0,5 на пройме спинки опустить перпендикуляр до пересечения с линией бедер и вправо и влево от основания этого перпендикуляра отложить по 1,5 см и точки 1,5 соединить с точками 21 и 28.Затем на линии длины изделия откладываем ширину платья. Для оформления спинки надо взяты ширину спинки в бедрах плюс 3 см24,5 + 3 = 27,5 см.От точки 122 вправо откладываем 27,5 и полученную точку соединяем с точкой 1,5. Получили боковую линию спинки. Отложив снизу по боковой линии спинки 1 см, соединяем полученную точку с точкой 122 и получаем низ спинки платья.Для оформления боковой линии и низа переда берем ширину переда в бедрах плюс 5 см31,5 + 5 = 36,5 см.От центральной линии переда влево откладываем 36,5 см, и полученную точку соединяем с точкой 1,5. Затем по этой боковой линии переда от точки 36,5 вверх откладываем 1 см, а по центральной линии переда вниз откладываем 2 см. Точки 2 и 1 соединяем и получаем низ переда.Для построения вытачки по талии переда нужно от центральной линии переда отложить вниз 2 см и точку 2 соединить с точкой 28. На полученной линии от точки 2 отложить влево 1/2 ширины прямоугольника переда20 : 2 = 10 см.Точку 10 соединяем пунктирной линией с точкой 9 на линии груди. Это и будет центр вытачки. От этой точки откладываем вверх 13 см, вниз—до пересечения с линией бедер и no 3 см вправо и влево. Соединив концы отрезков, как показано на рисунке, получим вытачку.Воротник к данному платью можно сделать и цельно-кроенный, и шальку, и фантази. Раскладка выкройки на ткани показана на рис. 79. Просмотрев эту схему вопрос как шить платья у вас больше не возникнет.Технология пошиваСначала нужно пристрочить клинья, если они есть, и разутюжить швы. Строго по проложенным ниточкам складываются вытачки, и на расстоянии 0,2 см от сгиба прометываются швом вперед иголку, чтобы край вытачки не отдувался.Затем сметывается глубина вытачки от талии вверх и вниз и вытачка на груди. Если вытачка на груди будет отставать, ее нужно забрать глубже, после этого сметываются плечевые срезы спинки и переда.В центре плеча, не доходя 3—4 см до ростка и проймы, делается припосадка, то есть материал пробирается мелкими стежками и слегка стягивается. Припосадка нужна для лучшего облегания лопаток.Плечевые срезы сметываются со стороны спинки, 0 и расправляется припосадка. Затем сметываются боковые срезы так, чтобы линии талии совпадали друг с другом, а обрезные края находились на одном уровне. Лиф сметывается от талии вверх, юбка — вниз.На линии бедер со стороны переда делается маленькая припосадка на 0,5 см для лучшего облегания бедер. К первой примерке все швы и вытачки разутюживаются, чтобы изделие лучше «сидело» на фигуре.При первой примерке прежде всего обращают внимание на прокладочные швы, которые должны проходить в центре спинки и переда.Плечевые швы должны идти строго по плечу. Напротив лопаток спинка должна быть припосажена. Если боковой шов платья идет не по отвесу, а вперед — значит спинка была припосажена в боковом шве, а перед растянут; и наоборот, если шов идет назад, то растянута спинка и посажен перед.В таком случае нужно распороть боковые швы и исправить дефект. Особое внимание надо обратить на вытачку: она должна постепенно сходить на нет, не доходя до высокой части груди. Если вытачка мала, то пройма будет отставать, в таком случае вытачку забирают глубже. Так же и на линии талии. Если лиф не прилегает к фигуре, вытачку забирают глубже. На этом первая примерка заканчивается.После первой примерки прокладывают нитками новые линии в тех местах, где было намечено булавками. Все линии переводятся на другую сторону при помощи силков. Затем отделяют перед и спинку и составляют план работы: что, в каком порядке следует делать, то есть разбивают на операции.Прежде всего стачивают грудные вытачки, при этом сторона, идущая от середины переда, должна лежать вверх, потому что она имеет прямую нитку.При шитье на машинке нижняя сторона машинной строчки слегка припосаживается, несмотря на наметку, а верхняя сторона прострачивается без посадки. Если произойдет посадка со стороны, имеющей косую нитку, шов будет ровный, так как посадка косой нитки не влияет на правильность шва, а посадка прямой нитки дает морщины в шве.Затем стачивается правая вытачка сверху вниз, а левая— снизу вверх. Концы вытачек сводятся на нет. После удаления наметки вытачки заутюживаются к центру переда, но перед заутюжкой по шву лицевой стороны их прометывают, чтобы при утюжке не образовалось на лицевой стороне складочек.На вытачках по талии делают насечку в центре, не доходя до машинной строчки на 1 см. Край насечки замётывается петельным швом. Это делается для того, чтобы платье по линии талии хорошо прилегало к фигуре. Все вытачки заутюживаются к центру переда осторожно, чтобы не растянуть их концом утюга. Концы вытачек сутюживаются. После этого платье сметывается для второй примерки.Рукав сначала сметывают и стачивают локтевой шов и манжеты, а обрезные края замётываются петельным швом.Подрез рукава пробирают ручным швом на две нитки, расположенные на расстоянии 0,2 см друг от друга. Затем сборку стягивают по манжете, прикладывают лицом внутрь, приметывают и стачивают на машине со стороны рукава; обрезные края заметывают и приутюживают.Основной шов рукава сметывается и стачивается на машине выворотным швом. Низ рукава подшивается косой бейкой. Ее стачивают по размеру рукава, прикладывают лицевой стороной к лицевой стороне рукава, приметывают и прострачивают на машине, затем сметка удаляется, бейка перегибается на левую сторону, а край выравнивается так, чтобы рукав выступал на сторону бейки на 0,2 см. По сгибу прокладывают наметку, и от края низа рукава по бейке с помощью мерочки 2 см прокладывают нитку, по которой край подгибают, приметывают к рукаву и подшивают потайным швом на руках, как указано в «Образцах швов».Рукав складывается по длине пополам, через самую высокую точку оката по сгибу прокладывают нитку сверху вниз на 6—8 см. Затем головку рукава на расстоянии 1,25 см от края пробирают частыми стежками вперед иголку и нитку слегка стягивают, распределяя посадку равномерно так, чтобы получилась форма рукава. Нижняя часть рукава (7—8 см) на нитку не собирается.Воротник и подворотник складываются лицевыми сторонами внутрь и сметываются с небольшой припосадкой в углах верхнего воротника. Воротник стачивается со стороны нижнего воротника. Углы воротника отрезают, сметку выдергивают, воротник выворачивают, край выравнивают так, чтобы верх воротника на 0,1 см переходил на сторону подворотника. Край воротника замётывается и приглаживается утюгом.Вторая примерка является контрольной, так как она дает возможность выявить все недостатки шитья и исправить их.Во время этой примерки булавками прикалывается воротник, чтобы уточнить вырез горловины. По линейке ровняют низ платья. По пройме рукава и ворота прокладывается нитка, по которой они потом пришьются. Сo стороны переда стачиваются по наметанной нитке плечевые и боковые срезы. Стачные швы разутюживаются так, чтобы не растянулся шов, а обрезные края швов заделываются потайным или петельным швом.Платье складывается плечо с плечом, бок с боком изнанкой внутрь и прометывается с отступом-от проймы и горловины на 3 см. Пройма обрезается, отступив от проложенной нитки на 1,25 см, а горловина — с отступом на 0,5 см. После,этого наметка удаляется и вметываются воротник и рукава.Воротник складывается пополам, по сгибу прокладывается нитка, концы воротника скрепляются несколькими стежками с отступом от края на 1 см.Затем воротник левой стороной накладывается на правую сторону платья так, чтобы середина его совпала с серединой [спинки. Прежде чем вметать воротник, центр его прикрепляют к центру спинки так, чтобы край воротника выступал на 0,5 см, а скреплённые концы прикрепляются к центру переда. При вметывании воротника его слегка потягивают, а горловину в косых срезах припосаживают.Воротник пристрачивается по наметанной нитке, начиная от ростка по платью до центра переднего мыса. Затем машина останавливается, лапка поднимается, воротник поворачивается и строчится в другую сторону . Сметка удаляется, в центре переда делается насечка до машинной строчки, Левый обрезной край обрезается на уровне платья. Правый край подгибается, аккуратно прометывается, затем приметывается к платью и подшивается потайным швом частыми стежками и приутюживается.Для вметывания рукавов платье выворачивается на левую сторону, готовый рукав лицевой стороной вкладывается в пройму платья, высокая точка оката рукава прикалывается булавками с отступом от плечевого шва вперед на 1—1,5 см. Затем равномерно расправляя посадку рукава, прикалывают булавками весь рукав, после чего он приметывается, а булавки снимаются. После втачки рукава сметка удаляется, обрезные края подгибаются внутрь и подшиваются потайным швом через край, шов рукава заутюживается на ребро, чтобы посадка рукава сутюжилась.После этого приступают к подшивке платья. Обрезной край платья подгибают на 0,5 см, по сгибу в край прокладывается наметка, затем платье нужно вывернуть на лицевую сторону краем к себе, положить на стол, отмерить ширину подшивки по мерочке и проложить нитку.По проложенной нитке подгибают низ платья, по сгибу прокладывается наметка, чтобы край не отдувался. Подогнутый край платья приметывается к платью и подшивается потайным швом незаметными стежками. При этом нитки сильно не затягивают, чтобы не затянуть шов.Если платье шьется из шелковых тканей, рекомендуется проложить «наметку и в середине подшивки. Подшивка приутюживается через влажный тонкий материал, а все платье с левой стороны: сначала мелкие детали (воротник, рукава), а затем все платье.Платья из скользящих материалов необходимо подрезать на фигуре.Изделия из плотного материала можно сложить бок с боком лицевой стороной вверх, сколоть булавками по линии талии и от талии отмерить длину платья с учетом на подшивку
Добавить комментарий