Для построения чертежа платья берем следующие мерки (в сантиметрах):длина до талии — 38,половина ширины груди.— 18,половина ширины спинки—18,полуокружность талии — 40,полуокружность груди — 48,полуокружность бедер — 53,длина рукава от основания шеи и до предплечья — 18,длина юбки от талии — 70.Построение чертежаЧертеж лифа этого платья (рис. 99) строится на основании чертежа выкройки гладкой блузки до талии с некоторыми дополнениями.После того как будет сделан чертеж блузки,- удлиняем ширину плеч спинки и переда. Для этого от точки 5,8 откладываем вверх по стороне прямоугольника 3 см. Полученную точку соединяем с ростком спинки (точка 7) и продолжаем прямую с таким расчетом, чтобы на ней вправо от точки 7 можно было отложить 19 см, то есть длину рукава плюс 1 см.
Из точки 4, лежащей на линии, соединяющей точку 19 и 12, восстанавливаем перпендикуляр и откладываем на нем 2 см. Точки 19 и 2 соединяем плавной линией по принципу проймы спинки.
Шестиклинное платье схема.
От точки 7 откладываем вправо по линии плеча 15 см, расстояние между точками 7 и 15 делим пополам, из центра опускаем перпендикуляр, откладываем на нем 0,5 см, от точки 15 по линии прежней проймы откладываем 0,2 см. От точки 19 по линии проймы вниз откладываем 2 см.Точки 7, 0,5, 0,2 и 2 соединяем плавной линией, как показано на рисунке.Чертеж спинки лифа готов.После построения переда лифа расстояние между точками 14 и 8 по линии плеча переда делим пополам, из центра опускаем перпендикуляр, откладываем на нем 1 см, а от точки 14 по линии проймы — 1,5 см. Точки 1,5, 1 и 8 соединяем прямой, и эту линию продолжаем на столько, чтобы от точки 8 можно было отложить влево 18 см (плечо переда должно быть короче плеча спинки на 1 см для хорошего облегания лопаток). Точку 18 соединяем с точкой 2 плавной линией по принципу проймы переда.Чтобы оформить плечо переда, делим расстояние между точкой 8 и 1,5 пополам, из центра опускаем перпендикуляр й откладываем на нем 0,7 см, от точки 1,5 откладываем по линии прежней проймы 0,2 см, от точки 18 откладываем 1 см. Точки 1, 0,2, 0,7 и 8 соединяем плавной линией.Вырез ростка получим, отложив от точки 2 вниз по линий центра спинки б см, а по линии плеча вправо от точки 7—5 см. Обе точки соединяем пунктирной линией.Для выреза горловины от точки 1 по линии центра переда откладываем 7 см, а по линии плеча от точки 8 влево— 5 см, точки 7 и 5 соединяем пунктирной линией. Центр пунктирной линии отмечаем, чтобы потом в этом месте сделать насечку для вшивания воротника. Этой зимой практически каждая женщина хочет
связать шапку «чалма» спицами, которая очень быстро вяжется.
Построение чертежа юбки из шести клиньев
Технология пошиваМатериал к раскладке подготавливается по общему правилу.При раскладке клиньев юбки (рис. 100) первый клин складывается вдвое, и его сгиб должен совпасть со сгибом материала; второй клин кладут в развернутом виде так, чтобы его центр проходил строго по долевой нитке. Таким же образом раскладывают и все остальные клинья. Сметывают клинья на расстоянии 1,5 см от обрезных краев.
При сметывании лифа с юбкой лиф берется лицевой стороной наружу, а юбка— изнаночной. Лиф опускается внутрь юбки. Центр спинки лифа, отмеченный прокладочным швом, должен совпадать q центром клина на юбке, а центр переда лифа — с центром переднего клина. Середина клиньев также намечается прокладочными швами. Такой же шов прокладывается и на 1 см ниже линии талий по всей блузе.При сметывании юбки с блузкой обрезной край юбки прикладывается к блузке по намеченной линии.Во время примерки нужно уточнить глубину горловины, вырез рукавов, отметить длину платья.При пошиве платья все вытачки на блузке заутюживаются в сторону центра переда или спинки. Плечи строчатся со стороны переда, обрезные края заделываются потайным швом.Клинья строчатся по наметке, обрезные края заделываются потайным швом и заутюживаются «на ребро».Юбка с лифом после вторичной примерки сострачиваются, обрезной край лифа подворачивают на сторону юбки до машинной строчки и подшивают.После этого платье складывают лицевой стороной внутрь, так, чтобы совпали линии плеч и боков, подравнивают проймы рукавов, горловину, низ изделия.Рукава подшиваются косой бейкой.Косая бейка прикладывается лицевой стороной к лицевой стороне рукава так, чтобы их обрезные края были вровень. Приметывать бейку начинаем с плечевого шва. По головке рукава бейка приметывается без припосадки, а в нижней части (немного ниже половины проймы) необходимо бейку припосаживать для лучшего облегания. Концы бейки сшиваются по ровной нитке и разутюживаются. После этого пристрачиваем бейку, выворачиваем на изнанку, край, чтобы не отдувался, прометываем.Рукав должен переходить на сторону бейки на 0,1 см. Затем по мерочке откладываем 2 см, отмечаем эту линию прокладочным швом, подворачиваем бейку по прокладочному шву, прометываем ее, приметываем к рукаву и пришиваем потайным швом.Пройму рукава можно подшить и подкройной бейкой.Полоска ткани для воротника выкраивается по косой нитке, складывается лицевой стороной внутрь, затем наметывается, застрачивается, и выворачиваются уголки для банта. Концы ниток завязываем, а сгиб воротника приметываем и заутюживаем. Центр воротника отмечаем прокладочным швом, прикладываем нижней стороной на лицевую сторону платья и скрепляем с центром спинки так, чтобы обрезные края воротника выступали на 0,5 см над обрезными краями выреза. В процессе приметывания в центре спинки и в центре переда воротник припосаживаем. Затем нижняя часть воротника обрезается на 0,5 мм, а верхняя подворачивается, прометывается и приметывается к платью. После этого закрепляется потайным швом.Низ платья подшивается так же, как и у шестишовного, неотрезного в талии, а затем проутюживается через влажную ткань.Для пояса отрезается полоска ткани шириной 6 см и длиной 150 см(40 + 35) х 2 = 150 см. Полоска складывается вдвое, сметывается, прострачивается, в центре остается свободный промежуток на 5 см. Затем отрезаются углы, пояс выворачивается на лицевую сторону, края выправляются, незашитая часть пояса подшивается вручную потайным швом. После этого пояс разутюживается.
Добавить комментарий